О повышенном расходе топлива и от чего зависит расход бензина

О повышенном расходе топлива.

Мы же с вами попробуем поговорить конкретнее о возможных причинах расхода топлива на японских машинах с системами электронного впрыска топлива. Только поговорить и только предположить, потому что этот вопрос -"скользкий" вопрос, так как на повышенный расход топлива может влиять такое количество причин, которые и предположить невозможно. Кроме банальных, конечно: перебои в искрообразовании, например и так далее, о чем будет сказано ниже. Всегда нужно объяснить человеку, если он прочитал, что его "ласточка" должна "кушать", например, 11 литров, а у него расход топлива в городском режиме составляет 14.5 литров и только "на трассе" расход топлива становится «ровно» 11 литров , что указанные литры расхода для его автомобиля измерялись на "идеальном автомобиле и в идеальных условиях".
Какие автомобили, в основном, "бегают" по просторам России?
Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще
сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась.
Нельзя сравнивать вашу машину с точно такой же машиной соседа по стоянке.
У которого она "кушает" всего ничего ,а вашей в Японии "гоняли пацаны". А на его
степенно ездил фермер и только по воскресеньям в церковь...чувствуете разницу?
И еще, тоже главное, - каким способом измерять свой расход топлива?
Ведь практически никто из "жалующихся" не проверил свой расход топлива наиболее
разумными и доступными способами, описанными, кстати, во многих журналах:
1.   Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес.
2.   Заливаем бензин "под горловину".
3.   Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту, откуда начали движение
4.   Ставим машину в такое же (первоначальное) положение.
5.   С помощью мерной емкости(канистры) снова заливаем бак топливом "под горловину" и записываем количество залитого бензина.
6.   Дальше - чистая арифметика : делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина получаем итог - " такой-то расход топлива на столько-то километров".

Есть еще один более простой (однако менее точный ) способ :
1.   Дожидаемся загорания лампочки "Окончание топлива".
2.   Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра и записываем показания.
3.   Ездим в обычном режиме.
4 . При загорании красной лампочки ("топливо!!!") - смотрим на одометр и снова записываем "километраж".
5.Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд - то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий.
Кроме того, есть важное условие, которое является "чисто российским" и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива : в среднем топливораздаточная колонка "недоливает" порядка 0,5 литра , что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией ( вы понимаете, наверное, о чем я хотел сказать).
Поэтому, заправившись пятью литрами или пятидесятью - мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами : 0,5 литра от 5 литров - это 10%, а от 50 литров - это всего лишь 1 %.
Так что заправить в бак один раз 20 литров выгоднее, чем 2 раза по 10. Ну а езда с пустым баком при минусовых температурах - гарантия образования конденсата в баке. А на воде даже японские автомобили ездить не умеют.
Заметим, что все эти способы далеко не "идеальные", однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для "просто водителя" пока не придумано. Конечно, расход топлива на трассе и в городе - это "две большие разницы" , но и по этим "данным" можно хоть и приблизительно, но уточнить для самого себя "здоровье" своей машины.

Итак, что же все-таки может влиять на повышенный расход топлива?

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя(THW)
Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является "датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя", или THW, который расположен в "районе" термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компьютер "рассчитывает" то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при "данной" ему датчиком температуре.
На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать "усреднено", то для "холодного" двигателя датчик "покажет" сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры "за бортом"), а для "горячего" - 250-350 Ом. Представим, что "наш" датчик температуры "говорит" компьютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель "еще немного холодный". То есть "показывает" сопротивление 500 или более Ом. Что делает компьютер?
Процессор "сравнивает" те показания, которые "зашиты" в его Память и "понимает",что при данном сопротивлении - "топлива надо больше". И "расширяет" импульсы на форсунки (инжектора).
И топлива поступает в цилиндры больше. Но это - следствие. А причина, вернее -причин, может быть несколько :

• Неисправность самого датчика температуры
• Неисправность термостата
• "пробки" системы охлаждения
• неисправность радиатора

"Oxygen Sensor" или "датчик кислорода"
В последнее время, с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые "дельцы от автосервиса", нашли для себя дополнительный "источник заработка", который называется:
«Диагностика» повышенного расхода топлива на вашей машине.
Прочитав и "начитавшись" различного рода статей и немного определив для себя, что
-   "датчик кислорода" достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что
-   данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, и
-   "датчик кислорода" стоит в среднем около 300 долларов США (новый),
эти, "автоспециалисты" довольно неплохо и просто-напросто НАГЛО зарабатывают на проведении подобной "диагностики", вовсю используя "техническую дремучесть" клиента.
"Умный вид", "менторский тон", "умные выражения" и в итоге, практически ничего не делая можно уверенно "содрать" с клиента несколько сотен "за диагностику": - «к сожалению, ваш датчик кислорода полностью "заморожен", потому и расход топлива у вас более 20 литров»...
А что остается клиенту? Только верить на слово
Нет возможности у клиента "посмотреть сверху" на эту проблему, посмотреть и сделать небольшую статистику : "сколько конкретно автомобилей имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?".
А ответ, как ни удивительно, будет таким: " весьма небольшой процент". И уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит дико. Да, именно так. И поэтому нельзя "однозначно и определенно" сказать, что в повышенном расходе топлива "виноват" только Oxygen Sensor. Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую. Конечно, подобных "мастеров" не так уж и много, но учитывать вероятность такой "диагностики" стоит.
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
Не обращали внимание на такой факт, что с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания?
В японском автомобиле все взаимосвязано. Не зря же компьютер "отслеживает" показания TPS по двум "направлениям" - через контакт "VTA" и контакт "IDL" . Контакт "VTA" "говорит" компьютеру об изменении положения дроссельной заслонки, а контакт "IDL" (контакт "холостого хода") о том, стоит ли сейчас дроссельная заслонка в положении "холостой ход" или нет. И если изначально неправильно "выставить" TPS, особенно "контакты холостого хода" (IDL), то компьютер начнет "ошибаться", принимая искаженные показания TPS за "правильные".
Возникающие при этом ошибки :

• повышенные обороты холостого хода
• неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания
• неустойчивая работа двигателя на ХХ

Клапан холостого хода ( Idle Air Control Valve )
Данный клапан следствие своей "неправильной" работы может "помогать" двигателю "держать" повышенные обороты холостого хода. И не только - нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы.
Управляется этот клапан компьютером: на более "пожилых" моделях компьютер "подает" на клапан "просто" +12 вольт, которые изменяют положение биметаллической пластинки внутри клапана, а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку, уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более "новых" автомобилях биметаллической пластинки уже нет, внутри уже "работает" шаговый двигатель.

Инжектор ( Injector )
Инжектор ( форсунка) вследствие использования грязного топлива или топлива с водой, а так же вследствие обыкновенного "старения" или "изношенности" может "плавно перейти" в такое состояние, что его механическая часть (игла, седло) начнут пропускать "лишнее" топливо в том положении, когда инжектор должен быть "закрыт". Для двигателей с "центральным впрыском" - "Ci", актуален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки - какой-то момент резиновые кольца "отказываются" уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно. Проверить это утверждение можно достаточно простым способом :

• открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки.
• включить зажигание.
• перемкнуть контакты "FP" и "+B" на колодке диагностического разъема(топливный насос должен заработать - послышится "шуршание" топлива в топливной магистрали).
• подсвечивая себе "переноской" наблюдать в течении одной минуты за форсункой -будет из нее "капать" топливо на дроссельную заслонку или нет. Если "упадет" несколько капель в течении этого времени - это еще "терпимо", но в "идеале" топливо не должно "капать".

"Нештатный" подсос воздуха
Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным баллончиком, содержащим мало-мальски горючую смесь, например, "жидкостью для промывки карбюраторов".
Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места "нештатного" подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время. Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда не обращает внимание -на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая "гофра".И если она или "потерта" или вообще порвана - вот вам "лишние" литры перерасхода топлива ( датчик кислорода "воспринимает" этот лишний воздух как "бедную смесь" и автоматически "добавляет" топливо).

Топливная система: "Обратный клапан"
Для чего нужен этот клапан вы, наверное, знаете: для поддержания определенного
давления в "топливной рейке". Представим, что вместо "положенных" "двух с
половиной килограмм на сантиметр квадратный" клапан "держит" давление немного
больше. Что произойдет в этом случае?
Правильно: в цилиндры топлива будет попадать больше.
Конечно, датчик кислорода сразу же "известит" об этом компьютер .
Но у каждого компьютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он
может и не суметь "подрегулировать" состав смеси.
Но если уж компьютер и "уберет" лишнее топливо - мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет "сильнее давить на газ". Как ни крути - опять повышенный расход топлива.

Опережение зажигания
Если коротко, то "угол опережения зажигания" выставляется для того, что бы максимально использовать "заложенную в паспорте" мощность двигателя. Правильно "выставив" угол опережения зажигания "создадим" такие "благоприятные" условия "внутри" цилиндра. Что наша топливовоздушная смесь будет "зажжена" и "взорвется" в самый нужный момент.
А не "позже" или "раньше", что спровоцирует снижение мощности и другие
"неприятности".
Теперь - "самое интересное".
Вы когда-нибудь обращали внимание, что, если при работе двигателя на ХХ перемкнуть в диагностическом разъеме "контакты диагностики" E1-TE1 , то "звук" работы двигателя изменится?
Правильно. Изменится. 
При перемыкании данных контактов и работающем двигателе мы "выключаем" электронную систему опережения зажигания. И только теперь можно при помощи стробоскопа "выставить" нужный ( и правильный !) угол опережения зажигания. Однако в большинстве случаев мало кто обращает внимание на этот "нюанс".
Другое дело, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего.
И достаточно часто бывает такое, что при правильно "выставленном" угле опережения
зажигания двигатель начинает "отчаянно детонировать".
Вот и приходится "подстраивать" угол опережения зажигания "под бензин".
Свечи зажигания
Спросите себя: " Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей зажигания?". Ответ, наверное, будет таким: " .когда-то.". Однако свечи зажигания - "продукт не вечный".
Изнашиваются. А именно - через, например, пять-семь тысяч километров выставленный ранее зазор между электродами увеличится, пусть ненамного, но все-таки увеличится ( на 0.1мм,приблизительно).
Что мы получаем в итоге, если своевременно не проверять свечной зазор? Правильно, - увеличенный "свечной" зазор.
Из практики можно сказать, что иногда нам "попадались" зазоры в три и более миллиметров.
И если не брать во внимание остальные "неприятности", которые "помогают" системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор - "прямой путь" к повышенному расходу топлива.
Снижение мощности двигателя
Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам, что описаны выше. Ответ простой , "как три рубля" :
•   при снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает "тянуть" уже хуже, и водитель интуитивно "прибавляет газку". Скорость движения практически остается такой же, как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и "улетает" уже намного больше.

Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива... Что можно сказать в заключении: вопрос "повышенного расхода топлива" -это действительно "вопрос из вопросов" и подходить к его решению надо комплексно.
Всегда надо "конкретно думать по каждой машине", потому что автомобили, их электронные системы так же непохожи друг на друга, как и люди - у каждой конкретной "электроники" свой "характер" и свое "настроение".

От чего зависит расход бензина

Затраты топлива при движении автомобиля зависят от мощности двигателя, скорости движения и связаны с преодолением сил аэродинамического сопротивления воздуха, качения шин и потерь на трение в его механизмах. При ускорении добавляются силы инерции, а при движении в гору - сопротивление подъема. Кроме того, расход топлива определяется условиями эксплуатации - загруженностью дорог, рельефом местности, состоянием дорожного покрытия, временем года и т.д.

• Аэродинамическое сопротивление возрастает с увеличением скорости автомобиля и уже при 50-60 км/час превышает любую другую силу, препятствующую движению. На 100-120 км/час оно становится значительно больше, чем все остальные силы сопротивления вместе взятые.
• Сопротивление качению связано с массой автомобиля, типом шин, давлением в них и немного увеличивается с ростом скорости движения.
• Потери на трение в механизмах автомобиля определяются в основном вязкостью используемого масла и зависят от скорости движения.
• Силы инерции, препятствующие разгону, возрастают с его интенсивностью.
• Сопротивление движению в гору увеличивается в зависимости от угла подъема.

•   Затраты для привода вспомогательных устройств - генератора, компрессора кондиционера, гидроусилителя рулевого управления и т.д.

Контрольный расход топлива, указываемый в технических характеристиках, определяется по результатам стендовых испытаний автомобилей, исходя из общепринятой методики и одинаковых условий. При этом на величину расхода топлива влияние технического состояния машины, реальных условий эксплуатации   и   индивидуального  стиля   управления   водителя   исключено. В результате этот показатель оказывается очень условным, но он нужен для объективной оценки и сравнения топливной экономичности различных автомобилей.
Эксплуатационный расход топлива это фактически потребляемое
автомобилем количество бензина в реальных условиях эксплуатации. Они
существенно отличаются от идеальных, особенно если это городская езда или движение по бездорожью, тем более зимой. В связи с этим эксплуатационный расход, как правило, выше   контрольного.
Конструкция транспортного средства во многом определяет расход топлива - он будет выше для легкового автомобиля:

• полноприводного (и тем более вседорожного);

имеющего аэродинамически несовершенную форму кузова;

• с карбюраторным двигателем (в сравнении с "впрысковым");
• имеющего двигатель с двумя клапанами на цилиндр (в сравнении, например, с четырехклапанным);
• с автоматической коробкой передач;

•   снабженного усилителем руля и кондиционером.

Экономичное управление автомобилем
Большое влияние на расход топлива оказывает техника вождения - правильный выбор передач, оптимальная скорость движения на прямых участках, поворотах, спусках и т.д. На практике применяют различные способы экономичного вождения, так как отсутствует универсальный, пригодный для всех дорожных условий, типов автомобилей и любого водителя. В качестве примера можно привести наиболее распространенные способы:

• Экономичный - сокращение расхода топлива достигается за счет плавности движения и грамотного использования дорожной ситуации (полосы движения, режима включения светофоров и т.д.). Скорость движения автомобиля на высшей передаче ограничивается даже на автомагистралях величиной 80-90 км/ч. При разгонах вторая, третья и последующие передачи включаются как можно раньше, когда частота вращения двигателя не превышает 2000 об/мин. Так управлять автомобилем не всегда возможно и достаточно утомительно, но это оптимальный способ экономии. При этом удается заметно снизить расход, а двигатель и другие механизмы автомобиля используются в щадящем режиме.
• Динамичный - отличается от экономичного только тем, что вместо плавных ускорений применяют короткие, энергичные разгоны. За счет максимального сокращения их времени ускорения удается частично компенсировать возросший расход топлива.
• Специальный - применяется в соревнованиях на экономичность вождения и позволяет снизить до минимума расход топлива (В частности, на подготовленных автомобилях ВАЗ-2110 удается снизить расход

топлива   до   4,0-4,5л/ 100км   при   средней   скорости  движения   около   60км/час). Он малопригоден для повседневной эксплуатации и небезопасен из-за слишком медленного режима движения, зачастую не совпадающего со скоростью потока транспорта. Кроме того, для получения максимальной экономии изменяют заводские регулировки двигателя, передаточные числа трансмиссии, уменьшают количество смазки в механизмах и т.д., что ухудшает динамические свойства автомобиля и снижает ресурс его узлов.

Наименьшему расходу топлива способствует плавное движение автомобиля, без резких разгонов и торможений. Каждое нажатие на педаль акселератора (газа) для ускорения и последующее - на педаль тормоза для замедления ведет к его перерасходу.

Целесообразно применять следующие приемы экономичного управления автомобилем:

• сокращать до минимума работу двигателя на холостом ходу, в том числе для прогрева в холодное время года;
• рассчитывать время поездки, чтобы двигаться спокойно, не спеша (С точки зрения экономии топлива не всегда целесообразно развивать на скоростных трассах максимально допустимую скорость, когда есть возможность двигаться в одном из рядов чуть медленнее);

двигаться как можно равномернее, перед поворотами желательно выбирать скорость, позволяющую пройти их безопасно, не притормаживая, без переключения передач и последующего разгона;
при разгоне как можно раньше включать очередную повышающую передачу, не допуская увеличения частоты вращения двигателя свыше 2000 об/мин.
на горизонтальных участках дорог с хорошим покрытием желательно двигаться с использованием пятой (при ее отсутствии - четвертой) передачи;
при резких изменениях условий движения допустимо переключать передачи через одну (например, с пятой на третью и наоборот), а в крайних случаях и через две ступени;
по завершении обгона, который из условий безопасности необходимо производить с максимально возможным ускорением, необходимо как можно раньше вновь включать высшую передачу (Например, при движении на пятой передаче возникла необходимость обгона. Для
этого можно включить третью передачу, резко разогнаться, обогнать, вновь занять свой ряд и снова   включить пятую).
на автомобилях с автоматической коробкой использовать "экономичный" или "зимний" режимы, которые обеспечивают переключение передач при более низких оборотах двигателя и экономию топлива в отличие от других режимов, например "спортивного";
выключать двигатель при длительных остановках, например в "безнадежных" пробках или при закрытом железнодорожном переезде (Но при этом надо учитывать, что в холодное время года или в сырую погоду с
неработающим отопителем оконные стекла могут запотеть или обмерзнуть, ухудшая обзор).

Кроме того, желательно:

• применять качественный бензин с достаточным октановым числом;
• использовать моторное и трансмиссионное масло с минимально допустимой вязкостью (с учетом климатических условий);
• устанавливать колеса и шины только с размерами, рекомендованными автозаводом, и поддерживать в них соответствующее давление;
• периодически проверять и по необходимости регулировать углы установки колес;
• следить за состоянием тормозов, чтобы исключить подтормаживание, и за сцеплением во избежание его пробуксовки;
• вовремя обслуживать и устранять неисправности в системах зажигания и питания топливом;
• своевременно менять воздушный фильтр;
• использовать кондиционер только когда это действительно необходимо;
• не открывать без нужды окна, особенно на трассе, так как в большинстве случаев достаточно эффективности штатной системы вентиляции.
• не устанавливать дополнительные внешние элементы (именуемые обвесом) - "кенгурятники", зеркала, антенны, фары, фартуки и т.д.;
• сразу же после использования снимать багажник с крыши;
• не возить с собой лишний груз - канистры, запчасти, ненужные в дороге инструменты и прочее.

 
Экономить    топливо   помогают   следующие   приборы,    устройства   и   системы.
Тахометр - показывает обороты двигателя, большинство современных автомобилей ими оснащено. При отсутствии тахометра его можно установить дополнительно.
Различные типы   этих приборов имеются   в продаже.
Эконометр (экономайзер) - измеряет разряжение во впускном трубопроводе и позволяет определять нагрузку, при которой работает двигатель. Когда стрелка прибора в зеленой зоне, режим работы двигателя с точки зрения экономии топлива оптимален. Этот прибор имеется  на  некоторых автомобилях или  может быть установлен дополнительно.
Маршрутный компьютер (Многие современные автомобили оснащаются таким устройством при изготовлении.
Для отечественных автомобилей маршрутные компьютеры производятся как
дополнительное оборудование) - наиболее информативное устройство, обеспечивающее, кроме прочего, контроль текущего, среднего и общего за поездку расхода топлива. Эти сведения позволяют водителю наиболее объективно выбирать режимы работы двигателя в соответствии с условиями движения и оптимизировать величину расхода топлива. Многие современные автомобили оснащаются таким устройством при изготовлении. Для отечественных автомобилей с впрысковыми двигателями маршрутные    компьютеры  производятся  как  дополнительное оборудование.
"Круиз-контроль" - система, устанавливаемая на многие иномарки, позволяет автоматически поддерживать выбранный водителем скоростной режим движения автомобиля, что особенно выгодно на загородных  шоссе.

Как снизить расход топлива

Причины перерасхода топлива у японских автомобилей могут быть различными и здесь приводятся наиболее часто встречаемые:
-   Снижена по какой-то причине мощность двигателя.
-   Неисправен датчик кислорода или его цепи.
-   Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
-   Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
-   Неисправна система опережения зажигания.
-   Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
-   Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
-   Засорен воздушный фильтр.
-   Слабая искра зажигания.
-   Неисправна система наддува.
-   Неправильно установлены метки привода газораспределения.
-   Неисправна система контроля давления во впускном коллекторе
-   Неправильное давление бензина.
-   Не отрегулированы клапанные зазоры.
-   Плохой накат (например, из-за спущенных колес).
-   Неисправна гидромуфта (у машин с "автоматом").
-   Неправильная работа автоматической коробки передач.
-   Несправен ведущий мост.

1.   Лямбда-зонд (датчик кислорода) часто "умирает" от этилированного бензина, покрываясь окислами свинца. Из-за этого EFI начинает лить бензина больше, чем нужно, смесь переобогащается, в выхлопе увеличивается содержание СО (что является одним из косвенных признаков неисправности лямбда-зонда). Неисправность лямбда-зонда можно обнаружить и при помощи компьютерной диагностики двигателя. Лямбда-зонд нужно либо заменить, что дорого - новый стоит около 400$ в Японии. Есть вариант подешевле - датчик от Bosch с ВАЗа стоимостью около 500 рублей. Еще есть вариант с чисткой датчика ортофосфорной кислотой. Некоторые советуют просто перепрошить компьютер, чтобы он "не видел" лямбда-зонда.
2.   Свечи. Замена свечей - один из вариантов борьбы с повышенным расходом топлива. От российского бензина или просто с течением времени они могут выйти из строя. Свечи, во-первых, нужно подбирать по каталогу. Во-вторых, купленные свечи, даже если они фирменные и продали их вам в солидном магазине, нужно проверить -правильный ли на них зазор. Иначе их замена никакого эффекта не даст. Встречаются и подделки.
3.   Фильтры: - топливный - воздушный - масляный. Если нужно, заменить.
4.   Бронепровода. Высоковольтные провода могут быть загрязнены или вообще пробиты. Соответственно, происходит утечка электричества, смесь недогорает. То есть стоит обратить внимание на проводку.
5.   Катализатор. Может быть либо просто неисправен (от некачественного российского бензина он очень быстро приходит в негодность), либо уже выбит. Отсутствие катализатора немного увеличивает мощность, но прибавляет расход топлива.
6.   Обороты холостого хода. Если на холостом ходу обороты высокие, расход увеличивается (особенно в городском режиме езды). Неустойчивые обороты ХХ - вещь в любом случае неоднозначная.
7.   Угол опережения. Угол опережения имеет большое влияние и входит в число возможных причин большого расхода топлива.
8.   Датчик расхода воздуха. Его тоже можно проверить на исправность.
9.   Форсунки. Если форсунки загрязнились, они не распыляют бензин, как нужно; он может литься струей. Форсунки можно помыть или опять же заменить на новые.
10.   Компрессия. Измерить компрессию стоит для того, чтобы проверить состояние
двигателя. От состояния двигателей, как и от состояния прочих агрегатов вашего
автомобиля, зависит, безусловно, не только расход. В любом случае можно и нужно
провести диагностику - как самому, так и довериться специалистам.

Факторы, которые не являются поводом для визита в диагностический центр, но влияют (иногда очень существенно, иногда не очень) на расход:
1.   Объем двигателя и класс машины.
Конечно же, глупо ожидать маленького расхода топлива от бензинового джипа или, например, от большого седана представительского класса. В этом случае повышенный расход можно считать своеобразной платой за комфорт.
Но существует и небольшой парадокс: на машинах одного класса при одной и той же манере езды расход у двигателей с меньшим объемом двигателя больше. При одних и тех же оборотах двигатель с большим объемом будет работать с меньшей нагрузкой и соответственно расходовать меньше топлива.

2.   Манера вождения.
У тех, кто любит срываться со светофора, "топить" педаль газа, часто пользуется кик-дауном, топливо, конечно же, расходуется быстрее. Поэтому, если вы беспокоитесь о расходе, задумайтесь о том, как вы ездите. Особенно по городу.

3.   Рельеф местности.
Параметр, особенно актуальный для Владивостока, расположенного на сопках. Постоянные заезды в гору, пробки, характер движения - все это также влияет на расход.

4.   АКПП.
Как пишут многие автовладельцы, расход топлива у машины на автомате больше, чем у машины на коробке, примерно на 10-15%. Впрочем, это не единая для всех цифра; кто-то утверждает, что автомат "добавляет" к расходу 1-2 литра, кто-то же, наоборот, уверен, что у АКПП и МКПП разницы в расходе практически нет. Кроме этого, расход может прибавить и неисправный автомат.
На расход также влияет и режим Overdrive (повышенная передача). При включенном O/D (O/D ON) расход меньше, если ехать по трассе. В городе - поэкспериментируйте сами, замерив, расход при выключенном и включенном овердрайве, т.к., по отзывам владельцев, в разных машинах могут получиться противоположные результаты: расход больше либо при включенном, либо при выключенном овердрайве.

6. Качество бензина.
Судя по отзывам, расход бензина при залитом 95-ом меньше, чем при залитом 92-ом. Но в 95-ом больше вероятность наличия присадок. Очень часто наблюдается изменение расхода, при переезде в другой город, где может продаваться тот же 95-ый или 92-ой бензин, но с совершенно другим качеством. Вывод: тщательно выбирайте заправки.
7.   Время года.
А именно - зима. Зимой расход повышен из-за прогревов двигателя, гололеда, пробок, даже из-за резины и печки. Поездки на плохо прогретом двигателе тоже добавляют расхода, т.к. в непрогретый двигатель вливается обогащенная смесь.

8.   Потребители электроэнергии.
Магнитофон, фары, гидроусилитель руля - все это "отбирает" мощность двигателя и, следовательно, повышает расход.

9.   Полный привод.
Машины с 4WD больше расходуют бензина - давно известный факт.

10.   Резина.
Зимняя резина добавляет расход. Разный размер резины - разная нагрузка на двигатель при разгоне, разный расход.

11.   Пробег.
С возрастом состояние машины, конечно же, ухудшается. А при ухудшении состояния агрегатов повышение расхода закономерно.
Счетчики бензина на колонках, отсчитывающие вам какое-то количество бензина, имеют погрешность, которая, помимо всего прочего, зависит от количества просчитываемого топлива. Поскольку все автозаправочные станции периодически контролируются специальными инспекциями, то механики, во избежание недоразумений, регулируют показания счетчиков таким образом, чтобы малые объемы топлива обсчитывались "по нулям". Это значит, что приедет инспектор с мерной емкостью, ему нальют по счетчику 10 литров, он проверит, так ли это, и все довольны: недолива нет, если и есть, то весьма незначительный, а может быть даже небольшой перелив. Если бы отмеряли 30, 40 литров, картина была бы не столь радостной. Но кто же будет возиться с мерной емкостью объемом 40 литров? Вот и складывается ситуация, когда заправочная колонка маленькие объемы отпускает правильно, а большие - с недоливом. Т.е. залив три раза по 10 литров, проезжаешь примерно столько же, сколько проехал бы, залив 40 литров сразу.
Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива вас все равно не устраивает. Тогда следует заехать в центр инструментального контроля и замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса, подклинивание тормозов, "дырка" в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д. Если у вас машина с коробкой-автоматом, то запомните, сколько оборотов показывает тахометр при скорости 100 км/час, и с этой информацией обратитесь к специалистам, может быть, у вас не включается повышенная передача (O/D).

Рекомендации, как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле:
1. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д.
 
2.   Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топлива на 10% больше.
3.   Следите за давлением в колесах.. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.
4.   Следите за правильной регулировкой колес ("развал-схождение").
5.   Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.
6.   Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.

8.   Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись "стопы" - уберите ногу с педали акселератора.
9.   Не держите ногу на педали тормоза во время движения.

10.   Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.
11.   Избегайте поездок в часы пик.
12.   Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого не пропустить вперед себя".
13.   Полностью не прогревайте двигатель по утрам. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.
14.   Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.
15.   Не гоните.
16.   Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.
17.   Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же вызывает перерасход топлива.

Все три поста - источник: forum.crvclub.ru